大阪去奈良，御堂筋线转近铁奈良线，电车从地下往地上缓缓抬升，上坡转弯时能俯瞰城市，房子密密麻麻地紧挨着，有些开窗伸手就可以触及邻居的窗口和电车，电线更是搭接着，让人不禁担心暴雨天的安全性，这是来日本时我对街道的第一观感：窄、挤，但依然排得板板正正，保持着局促感和有限的距离感。看习惯了后，就觉得这样的空间密度竟然也是可以忍受的。
邮局跑风景戳
到达奈良后，上午兴奋地跑了好几家邮局集风景印，小鹿图案可爱，但是车站的那个非物质文化遗产的章我给忘了，说来是件特别遗憾的小事，但也许这种缺憾会变成一种缘分，提醒着我以后再来一次吧。
井盖也很有奈良特色：
说起奈良，它才是日本历史上第一个首都，亦是日本文明的发源地。公元710年，回国的日本遣唐史仿照长安按1/4的比例修建了平城京（遗址在现奈良市的西北），由于得到世代天皇的庇护，佛教首先在此地繁盛起来。此后奈良亦成为丝绸之路的东方终点，成为多种文化交流的中心。今天踏上奈良市，第一观感就是四平八方，路好找，且来自世界各地的游客特别多。
奈良公园
靠近奈良县厅前就有好多鹿在马路边歇着，附近就是奈良公园、春日大社。还没走到目的地已经有很鹿在大摇大摆横穿马路了，看见奈良市马路上还有当心鹿出没的提示牌。
奈良的鹿都是野生的，据说鹿从公元710年起就一直作为神使栖居于此，当地有保护鹿的机构负责收容、照谷行动不便的鹿和怀孕母鹿、新生小鹿。
沿路到处都有卖鹿饼的，200円一个，配料好像是不含添加剂的小麦粉和米糠，鹿饼只是作为零食补充，而鹿的主食依然是青草（依稀可见很多地方草皮被啃秃了），买了饼鹿多的地方鹿都是哄抢而上。
路过奈良沿路的景区小店，有个老奶奶特别热情。买了她店里的伴手礼，打包的牛皮纸袋外面还贴了自己收集的介绍文化的剪报，真的很用心！
看到景区里的小鹿摆件了，幼鹿确实令人心动，但路上实际却很难见到幼鹿。
奈良市的人流量真的好大，淡季的景区也是这种样子👇到处都是学生和外国游客。
东大寺
东大寺是日本的佛教标志性建筑，寺内大佛殿是当今世界最大的木质古建筑。寺院始建于8世纪上半叶的若草山麓，曾是古代日本民族的精神支柱。
1180年，平清盛为镇压从南边进军京都的僧兵，派平重衡为首的军队前往奈良，将东大寺的大佛殿和兴福寺的堂塔烧毁，在当时的人看来，此事件象征着一个国家的佛法及王法得以毁灭。《平家物语》第五卷火焚奈良的章节里，就有如下记述：
在东大寺，常在不灭，于实报土、寂光土显身的佛像，以及圣武天皇亲手打磨御制的十六丈金铜卢舍那佛，乌瑟高显，蔽于半天之云；往昔眉间白毫，尊容好似满月，而今火焚头落，佛身熔化，积如小山。佛有八万四千表情，尽如秋月为五重之云掩隐；四十一地之璎珞，皆似夜星遭十恶之风吹袭。硝烟漫天、烈焰焚空，亲眼目睹者不忍直视，远处耳闻者魂惊胆落。法相、三论之法门圣教，竟无一卷留存。莫说本朝，即令是天竺、震旦，佛法亦不曾如此破灭。优填大王炼紫磨金，毘首羯摩刻赤栴檀，造起这等身佛像，乃南阎浮提中唯一无双的佛像，本欲长存于世，以为永无朽损之期。哪知如今却毁于火海毒焰，徒留千古长悲。梵释四王、龙神八部、冥官冥众，见此惨变也定会大为震惊吧！法相宗所尊崇的春日大明神，更不知是何感想！春日野的露珠因此而变色，三笠山的风声听上去亦如泣如诉。死于大火中的人，据载在大佛殿二楼计有一千七百余人、山阶寺中有八百余人、某一佛堂中有五百余人、另一佛堂中有三百余人，总共有三千五百余人。战殁于沙场的僧众则有千余人，另有一部分人在般若寺门前被斩首。少数僧众的首级被送往京都示众。
《方丈记》里则是补充记载了同一时期京都饿殍载道，横尸遍野，人们甚至去争抢佛像、佛具劈柴卖的世相。
东大寺焚毁半年后，名叫重源的僧侣奉命前往各地筹集重建寺院的资金，途中遇宋人工匠陈和卿，将他和他的团队请到奈良与了修复工作，经历了长达3年的时间完成佛像的铸造（此时源家和平家正在濑户内海一带激战）。到1195年，已获得统治实权的源赖朝积极响应重源的募捐和修建活动，源氏复兴佛教，在杀伐过后抚慰在政斗和战争中死去的亡灵和冤魂，既加强了镰仓幕府与佛教势力的关系，同时高明地收买人心，巩固了源氏一族的社会影响力。
此后，东大寺在1567年日本战国时代再度毁于战火，到1684年江户时代再度开始大佛的修复工作，光是重建大佛殿就花费了25年。据说如今我们所见的规模只有此前的3分之2。
图上：虚空藏菩萨。图下左：广目天王。图下右：多闻天王。
图下中：东大寺的大佛，亦称“奈良大佛”、“卢舍那佛”或“毗卢遮那佛”（梵文“Vairocana”的音译），表示佛祖慈悲无尽，光明万丈，宛如阳光普照大地。是日本最著名的国宝之一。
踏入此地时，依然可以远瞻古时匠人和佛教徒的手艺和造景巧思，见证凡人在浊世是如何将虔诚的信仰之力一点点延续下去的。奈良的魅力从不在于神佛，而在于凡人。
大殿门外设有“宾头卢尊者”，一般日本寺庙门口设置这种佛像就是拿来给人摸的，祈求健康、福缘、好运等等。
从东大寺直接看景区的指路走，一路可见虬结的树干蔓延大地，据说此地的古树树龄已经超过千年，游人寥寥的地方，不时见觅食的鹿穿梭其中。这里相比前面景区门口倒显得幽静自然。
说到鹿，在去若草山的路上遇到一只讨食前会点头的成年鹿，感觉特别有灵性。吃完鹿饼对游客点头鞠躬，眼睛又大又温顺，游客也觉得好玩回礼然后一人一鹿像晚上地铁站里告别的日本人一样和对方连连点头，场面充满诡异的喜感。在爬二月堂的林子里也遇到一头梅花鹿，对方靠近我也先点了点头，嗅出我没有鹿饼了遂自顾自地啃起草皮，让人不禁思索它们的“点头”究竟是出于觅食的举动还是真的能被人类群体的某种氛围影响亦或驯化。
仔细一想，鹿与人在这座游客络绎不绝的城市里达成了微妙的共生。鹿走走停停随意拉屎，人在后面跟着不停清扫，鹿满不在乎地穿过各种景区路障，镇定自若地穿过马路，车慢悠悠地停下等它们，因在一方水土里有很高的神话地位，古代的贵族会下轿向它们行礼，何况今人又为鹿冠上如此之多的滤镜，鹿一直被喜爱着被敬畏着，但人却可以轻易掌控鹿的食物供给和活动区域，制作高明的宣传和特色产业，归根结底还是人侵占了鹿的生活地盘，侵扰着鹿的清净，却在高明地改造和利用着鹿。
若草山
如果想要避开过多的人流，在参观完东大寺之后往二月堂方向走，就可来到若草山登山口北口，门票是300円，沿着登山道往上的高度分一重目、二重目跟三重目，爬上去还是相当考验体力的。山脚入园口就是一个绿色的巨大草坡，聚集了很多鹿。
抓拍到小鹿邪魅卷舌。
破坏滤镜：虽然梅花鹿很可爱，但是景区地上到处都是鹿的排泄物👆 石板路面上的屎会有清洁工清理，但是草地就很难了，加上鹿的主食依然是草和植物纤维，所以很好奇这个难题奈良市要怎么处理。
懒得继续爬山了，于是就坐在了若草山入口的坡上，看看傍晚的奈良市，有着近千年历史的城市，现在为保护古建筑几乎没有修建现代高楼。
出园的时候听到了小鹿的叫声，感觉和羊的咩咩叫很像（？），又有点像婴儿哭号，很惊讶，这是我第一次听见鹿的叫声。看鹿成群结队与出园的游客擦肩而过，弯腰走过景区的闸门，动作娴熟得令我汗颜。
下山往回返的路上，一路郁郁青青，还是喜欢空气清新且人少的地方，不需要有多出名，只需要能给我的内心提供一段静谧，就能让我开始期待前路会遇到什么，明天又将会是新的邂逅、新的错过、新的心境……保持着这样的想法，才是我喜欢一人自由行的原因。