日本关西 | 大阪：独行的起点

关西空港-大阪北滨

浦东机场到关西机场，吃个机餐眯了一会没多久就到日本了，难怪有认识的人每年都去两次日本……在飞机上看了云海，进入日本领空时看见了淡淡的云雾、蜿蜒的山峦和出海口，沿海的港口都充满规整感，还有被阳光晒得有些发白的密集的建筑群。飞机转弯时，看群山的青影自舷窗升起，才有种“原来这就是板块交界处的多山国家”的感觉。

降落后排队入境用vjw码超快，不用填纸质表，工作人员态度都很好，下自动扶梯后立马就拿到了托运行李，行李申报也直接在自助机上扫码搞定。然后在自助机上充交通卡也超级快。最开始搭南海线在站台我的手机插卡网络还连不上，看路线图有点懵，但是确认好方向和车厢没坐错，转jr北滨出站时还路过了盖章的地方，盖到了第一个可爱的章，北滨站的章图案是个咖啡杯设计。

但是这个杯子里融化的是什么↑我完全看不出来🤣

听说第一次去住梅田一带很容易迷路，所以我第一家酒店定在了大阪北滨，附近都是银行商务楼，去梅田和难波商圈地铁都很方便，酒店办理入住全程几乎不用说话，前台的服务态度超好。值得一提的是Unizo酒店前台都在二楼，只要第一天办理好入住领到房卡和洗漱用品，后面都只要刷房卡乘电梯回房就行，对社恐友好。听说有的酒店还有自助机办理入住，不过我没订这种。

初次见识到日本酒店的窄小，但是我的感想：也还好吧。设备很全，有化妆镜桌子椅子，房间行李箱也能摊开，一个人使用完全够了。

来日最初印象：恒温马桶。机场车站厕所都是恒温马桶。陷入迷思：真的有人会使用这上面的功能吗？出水管难道不会脏吗，心理上还是觉得不太行。

酒店门上最醒目的是避难提示。

在机场下飞机也能在墙上看到这样的提示↓

很佛系地搞定了安卓机插卡的网络问题，于是大胆地开启四周探索，但此时天色已晚，就近吃了个简单的咖喱饭快餐，沐浴在五月的晚风里，看下班的路上人来人往，印象里有的小店门口都有好多无料印刷品，书画展、美术作品展（多是印成附有地图的明信片）、五颜六色的店铺宣传单……设计很用心，印刷也很精致，排版也没见过任何敷衍，而且大多数都是铜版纸，小小地震惊了下，果然是印刷业发达的地方啊！无论如何，我无法抑制地羡慕这种文化氛围。

后面找了北滨邮局上班的日子盖了风景戳，风景戳也特别符合我对北滨的印象👇

第一次来日主打一个走马观花！于是后面挑了一个晴天探索了下大阪。

梅田商圈

去了，但是我没啥购物欲，百元店很大，路过给新手机买了个壳。阪急三番街有很多商店和美食店，但是地下确实很绕。

看到了HEP FIVE红色摩天轮，好像营业到晚上11点，但梅田给我的感觉是晚上8点就开始陆续关店……

大阪城

大阪城公园对面就是大阪历史博物馆、NHK电台和大阪警署（服部平次诚不欺我，但我没想到挨得这么近🤣）：

路上也看到了漂亮井盖：

从警署过马路到对面，远远就看见蓝蓝的护城河、侦查台和墙垣，晴天天气特别好。

天守阁

天守（てんしゅ）指的是日式城堡中位于顶端的阁楼和屋顶部分，在古代日本具有瞭望功能，亦是城主权力的象征。这是完全出自日本本土、与宗教无关的罕见多层建筑设计。或许古时的武将们在仰视那些佛寺时，如此清醒地意识到自己今生的权力将是过眼云烟，因而在自己的城池发展出了这一展示地位的建筑物。

大阪城由1583年丰臣秀吉建造，曾是其政权的政治中心。1615年随着丰臣氏政权的倒台，天守阁也遭烧毁，后由德川幕府在1629年完成重建，1665年天守阁被闪电击中烧毁，仅保留城墙、仓库和用于居住的房屋。现今大阪城的天守阁则是1931年重建，在二战时躲过美军轰炸此后作为博物馆向公众开放的复兴建筑，据说重建时因史料不足，规模和设计有所改变。

在下面自助机上用Alipay即可买票，非常方便，外头树上还有只乌鸦蹲守着看着我们这些熙熙攘攘的游客，生态环境很好，观展小册有四国语言可供选择。

天守阁内部有很多描述战国时代的3D详解。其中，5楼《大阪夏之阵图屏风》还结合影片详解了很多画面细节，展示了战争的生灵涂炭，讲解里强调了颠沛流离的平民惨状：“无论如何，战争中受到伤害的总是弱者。” 虽然屏风远望尽是密密麻麻的小人，但放大一看不得不感叹画师的观察力是精细的。

权力和武力的更迭是15世纪日本战国的常态，乱世里诞生了许多有名的武将，一直是日本史津津乐道的话题。不过，我始终无法理解后世日本人对丰臣秀吉的好感，也许人们传颂他是因为他“平民出身、结束日本近一个世纪之久的战国时代的枭雄”。但从史料来看，他是一个典型的专制集权者，在位期间对农民征重税沉、实行刀狩令加强对农民的控制、推广身份等级制，还大肆迫害天主教徒与出兵朝鲜，无论哪样都做得可谓劳民伤财、穷兵黩武，丰臣政权的衰落正与此脱不了干系，说他结束了乱世，却又并未真正结束乱世。历史留下了他的名字，自然也留下了浓墨重彩的叙述，这也许和国人崇拜秦皇汉武的情结一样不会轻易祛魅，人们可以如此轻易地将对权力的崇拜投射在建筑和传奇叙事里，而不会共情牺牲在苛政和战争里无人问津的平民草芥，对征战沙场的统治者的想象漂淡了曾经真实存在的血腥气。

登高远眺，是焕然一新的现代都市和远山淡影，山川不知何时就已在此地存在，建筑也本无辜，而人对物强加的象征莫过于世间最危险的事物。一代又一代人目睹着作为权力和武力的象征的阁楼烧毁、重建，最后，人们发现，它作为一个旅游打卡地的时候或许比历史上任何时候都要平和。

天守阁2F有纪念章，1F服务台有100名城的章。据说自德川家康的时代起，由于规定大名（日本各地封臣，相当于诸侯）的居城只限有1座，日本3000多座大名的城就被拆得只剩下170座，到明治废藩置县及往后的岁月里，拆除的更是数不胜数，其间拆除的大量旧城都以超低价格被贱卖，少数由旧藩主和民间援助才得以留存，最后全日本保留下来的天守竟然只有12座（大阪城天守阁在1997年登录为物质文化遗产。）

也许过去，当政治体制更迭时，人们往往心思更在朝不保夕的日常里，并不会想到一尊建筑的历史和美学价值，而只有一度毁损和失去过，后人才会去思考前人的历史里究竟什么东西才是真正值得留存的。

天守阁顶楼的纪念明信片，图案设计得很好看。

西之丸庭园

西之丸庭园是大阪城西侧的一个草坪花园，往里走可找拍摄天守阁的最佳机位，据说春天是个绝佳的赏樱之地，五月这里则绿意盎然，幽静无比，坐在河边的长椅上，看护栏下坐船绕河的游客船只，是个惬意的选择（但也会无聊……东北角有一个由松下幸之助捐赠的茶室”丰松庵”，但没什么人。这里属于一个可看可不看的地方。

传说这里曾是丰臣秀吉的合法妻子北政所的宅邸所居之地。从庭园望过去，我才发现居然与丰臣秀吉所待的城堡相隔甚远，历史对丰臣秀吉的风流债可谓是只嫌少不嫌多，却不曾见对有关女性的详细记述。关于北政所宁宁，我所知的是她出身武家，14岁就被浅野长胜嫁给还是步卒的丰臣秀吉，一生未为丰臣诞下过子嗣。那个时代女性作为婚姻的长期投资工具，本就没有人生自主权，还要被史学家们强行凑一个性情刚烈恋爱自由、拿来作拉踩侧室茶茶的“识大体的正室”形象，有点令人无语……也有说法是宁宁茶茶关系很好，两名女性在政治上没有多大的话语权，丰臣秀吉去世后，北政所能保住自己的家族并在高台寺善终，或许已是在那个时代她所能做出的最大的努力。吹北政所宁宁的格局，不如说是对女性的真实历史处境缺乏想象。

浪速区新世界商业街

下午转浪速区，地铁口出来老远就看到通天阁建筑了。

在新世界商店街随便walk in了一家小店吃了顿三文鱼盖浇面套餐，感觉还是日式乌冬面筋道，缺点就是这里人流量大时，多数餐厅都不接纳一人堂食，一人会收座位费或被礼貌地请出去，一人自由行时饭点来这里不是个好选择。

通天阁

现在的通天阁其实是第二代通天阁，包括避雷针共108米，设计者同时也是东京铁塔的设计者。第一代通天阁则建设于1912年，座高75米，在当时确实算“东方最高塔”，外观仿照巴黎埃菲尔铁塔的设计，当时大阪已经举办过规模浩大的博览会，甚至效仿纽约在天王寺一带建了主题公园，数年间整座城市人口大增，经济腾飞，后来第一代通天阁于1943年在大火中被破坏。

如今所能看到的第二代通天阁增加了预报天气的灯光设计，三楼还设有超大型溜滑梯“Tower Slider”，进去时看到好多人排长队挑战这个项目。

因为正好赶上周末，排队花了超过一小时！上去后看了场日落。