去年在京都独自旅游时遇上暴雨，许多景点都没来得及去看，从那时起，我便萌生了红叶季再游京都的念头，于是在生活摇摆不定的风中，我终于抓住空闲的机会再度踏上旅程。这一次比上一次有了经验，做足了功课，带着家人进行了一次不那么特种兵的旅行。机酒是提前订好的，不过，在出发前半个月依然经历了很多因为简中媒体、航班变动新闻、观念冲突等造成的旅行焦虑，旅途中也多次遭遇了来自原生家庭沟通与情绪管理方面的考验^^。一周下来深刻体会到旅行确是认清一段关系是否可以长久维持的最好检验所，同时也是重新认识自己、和诸多事物和解的的修心过程。
计划总是赶不上变化，原本参考了去年的许多博主订好了日程，出发前遇上提早降温又下过雨，许多地方枫叶提前落了，我们抵达日本已是12月初，非常担心能否赶上红叶尾声，但是来了后才发现出发前的诸多焦虑是多余的，入住的酒店门口每天都会贴出红叶见頃状况的海报，依然还有很多地方可以观赏红叶，于是调整计划主打一个随意逛。
宝筐院
酒店定在京都站附近是一个非常正确的决定，从京都站坐山阴本线7站即可到嵯峨岚山，第一站去了赏秋著名地宝筐院（门票500円）。
宝筐院是白河天皇（1053-1129）建造的临济宗寺院，当时被称为善入寺，后在战争中荒废。南北朝时代梦窗疏石的弟子默庵对此进行了复兴，室町时代，因足利义诠的院号为宝筐院，他死后此处寺名也改为了宝筐院。这里葬着足利义诠和南朝武将楠木正行的墓，看到给的传单上中文特别标注“生相仇敌 死邻坟墓”，英文翻译没有（笑死，大为震撼）。走到门口才发现人很多，看来真的是很有名的地方，据说从平安时代末期到镰仓时代的诸多皇室成员都曾在这里担任过住持。
寺院如今隐于嵯峨一带的民居深处，上坡会路过清凉寺，抵达时初次感到震撼的是，一个始建于平安时代的寺院门口的售票处竟然是现代化的支持各种付款方式的自助购票机！旺季超级方便啊都不用沟通，买票进场则更加震撼，别看寺院外是其貌不扬的古朴建筑，进门仿佛踏入了意想不到的异域天地。
入口是一条小道，此时已被赤橙黄三色浸染的红云环绕，红叶掩映下的建筑也别有一番韵味。
似火旺盛燃烧的红叶。
有光从云层透下时，向上望去，黄色的叶子仿佛金光闪闪，金红交织实在美不胜收！
更喜欢绿中带点红的景观，日式园林中的树干都弯弯曲曲很秀美。
脱鞋进入室内赏枫更是另一种趣味，坐在榻榻米上，四面的障子门框好似画框，静静展示院中的红叶一隅。
走出去踏回石板路，地上已经铺满五颜六色的红叶。
阴天时分光线非常柔和，就这样在庭院里走走停停，偶有阳光刺破云层时，透过叶子最红的枝桠洒来，此景当真如梦似幻。
靠近宿敌墓地（笑）的附近，正好是最红的那片林子，几乎像是被血色浸透，妖冶得令人目眩。
厌离庵
逛完宝筐院，因为查到厌离庵的好评，立马谷歌导航，结果导航到一个特别偏僻的民居公园附近，边上是小片竹林，在外面愣是看不到寺庙的影，一度怀疑是否走错期间还看到两个白人也在怀疑人生和我们一样不停兜圈子，结果家人低头一看：公园角落处立着一小牌，白底黑字书法写着三个汉字“厌离庵”和箭头。顺着箭头不安地深入被民居和竹林包围的小路，竟然真的找到了，原来是被竹子挡住了，藏得也太隐蔽了！
这里不如宝筐院那么有名气，显然是本地人才知道的秘境，来的人非常少。入口一个小哥负责人工收费，门票也是500円。
相传厌离庵曾是小仓山庄的原址，藤原定家受托在此为山庄襖门挑选并书写和歌色纸，这里正是《小仓百人一首》的诞生地。最初的百人一首，正是用来装点这座山庄襖面的和歌书幅。古代的小仓山庄早已不存在，现在我们看到的是近代建立的寺院，因此没看到室内有和歌色纸。
一进去就被院中那颗巨大的红枫震撼了，虽然这个地方比宝筐院小太多，但是红叶比那边还红还壮观。我甚至想象不了被高耸的竹林遮挡庭院里的树木是怎么汲取阳光的。
超级美的树！我从来没见过这么红的叶子，全都是相机原图直出！
坐在缘廊前抬头，看着檐下风铎，在层层叠叠的绚丽中镇邪护寺，心中也不可思议地平静。
依然很爱绿色映衬的景，12月的冬天也有常青植物，无论从哪个角度观赏都不觉乏味。
出口还有茅草屋落满叶子，不禁想象下雨时的样子，感觉在这里听雨更美。
虽然家人觉得这个和宝筐院对比起来门票不值，但我觉得这里真的是很难忘很惊喜的小众秘境。
常寂光寺
常寂光寺是岚山最著名的赏枫胜地，从厌离庵走过去10分钟的路程，一下子来到游客众多之处，门票也是500円，景区入口可见高高的台阶，进去要爬一小段台阶到本堂。
手机渣画质速速拍了张游客打卡图，发现狮萨宝宝和红叶很配。
游客宣传单照片很漂亮，不愧是岚山顶流（？
相机原图直出的画质更好，更接近肉眼看到的枫叶状况，只可惜岛国天气多变，下午的常寂光寺光线比较暗。
从下面看黄绿叶簇拥的多宝塔也很漂亮，不过这塔并不是年代久远的建筑，而是江户初期建的。
常寂光寺周围也有一小片竹林，此前看京都相关的文章，芥川龙之介曾说：“京都的竹子不可思议，竟无刚健之气。柔顺的竹子像是早已习惯这城市。被根部吸上来的水分，也发出脂粉气息。用另一种方式来形容，这竹子生得像是琳派画师笔下的模样。”
亲临此地，感觉何止市内，即使是岚山一带也是这样，竹子仿佛也成了天然的画框和装饰线条。
找了张琳派画师尾形光琳的竹梅図屏風，挺写实啊
继续上坡，登顶后可以俯瞰京都市。京都是四面环山的盆地，最高的建筑不超过京都塔，因此在京都周围任何地方登高都是一览无余。
带松下zs220小长焦，轻轻松松指哪打哪。
从台阶的另一侧下山，不同角度有不同的美。
下山的台阶边都有佛像，可以投掷硬币祈福。
常寂光寺半山腰有一处平台可以观赏下方的红叶，长椅铺上了红布供人歇脚，坐下来时，发现这一部分是最美的。果然有的地方设置座位不是没道理的！
坐在那里休息了一会，还是很庆幸自己能及时行动，一生里有些地方，只有亲自去走上一趟，会发自内心感谢生命里那些不经意的绚烂和感动。
走到下面，本堂庭院里的小河也落满了红叶。
看着红叶顺流漂着，捡了片叶子。
常寂光寺出口处有一排白山茶围起来的矮篱，背后的红叶也很好看。
一路往右走，路过结满柿子的树木，和橘色的枫叶搭配也很妙，附近应该有落柿舍但我没去，这次原计划还有个大河内山庄想去，但看了网上评价说里面的红叶已经凋落了，所以就放弃了。
御发神社
从常寂光寺出来，听闻附近有保佑头发的神社，于是临时兴起顺路拜拜，是很小很小的神社。
日本的神社都是免费的，只有佛寺是要钱的。到入口发现人真的好多啊，看来大家都有头发的困扰（笑）……
门口的玉垣写着好多和美容界有关的学校企业。
好多写了和头发有关心愿的绘马，可惜遇上休息日，没能购入御守，我只好丢了五円硬币拜了一下，求手术剃掉的头发早日长出来。
竹林小径
继续往前，来到了著名的竹林小径，在入口第一眼感想：好多人啊.jpg。第二眼感想：就这？好多欧美游客停在中间拍短视频，摩肩擦踵的阵仗令我不再继续往前走而是沿着外边绕过去，无法理解有些地方为什么会成为网红地。
这里应该是岚山一带人最多的地方，来之前听说这里曾经目击到过熊出没（出行时特别参考了熊出没地图，本来还有点小担心，但感觉熊看到这人潮吓也要给吓跑了，现场一直播放驱逐熊的声音。
往渡月桥方向走的路上随处可见石碑，其中一处风景秀美，石碑上写着“塵劫記”，《塵劫記》是江户时代数学家吉田光由编写的算术书，被视为日本传统和算的教材，原来此处有纪念他的墓地。
太累了没去爬那个龟山观景台，但是路过了雨中岚山诗碑，在沿路的路牌上也特别标注方向。在小红书上搜到有人来这里会遇到一个坚持不懈给过路游客讲解历史、致力和平的日本老爷爷，自学了中文还会发放“明天会更好”的纸片，估计是九条会的人吧，这次没有遇上，一想到这个世界的现状只觉得这个世界深深辜负了太多坚持做这些的人，唉。
渡月桥
一路下坡行至渡月桥的路上，这里的河川叫桂川，但在嵯峨一带不同地段有不同的称呼，从龟冈到岚山的上流段被称作保津川，有保津川漂流的游玩项目（没去）；在靠近渡月桥北侧一带的景区被叫做大堰川，河水清澈还有很多鸭子在戏水。
渡月桥其名源于鎌仓时代的龟山天皇，相传在某天的满月时分，贵族在桂川泛舟赏月，见月亮倒映在水面上，龟山天皇认为月亮似乎在过桥，吟咏一句「似橋渡る月の影」，故而此桥得了这个风雅的名字。
站在桥上，对岸的山就是岚山。山并不高，秋冬见红叶，据说春天可见粉色的樱花。
一天红叶观赏到此结束，在路上还捡了几枚凋落的叶子，这次来时带上了几张压干花用的覆膜纸，把红叶封存住，然而等到回去时，叶子已经不如它初次捡拾时红，正在随着时间慢慢干涸褪色。
捡拾红叶，是心中生出了想要留住这个时节痕迹的妄念。明知是妄念，依然做这种事，是希望和红叶结缘的美好时刻长留。古时的日本人将赏枫活动叫做“红叶狩”，如此想来，我捡拾红叶的行为也算作一种hunting吧？然而这依然是人赋予的想象和解释，四季轮回，红叶就在那里，不以人的意志为转移，静静地变色静静地凋落，人和红叶的际遇更多是偶然。每次因为这种偶然动身，才更深刻地体会到，我们总是生活在形容词泛滥的假想里，而我们亲眼所见、亲身所历的现实远远不足以用文字承载。